samedi 31 mai 2014

[Tuto] Prendre vos figurines en photo



Aujourd'hui, nous allons aborder un aspect un peu différent du hobby mais néanmoins capital pour quiconque veut partager ses figurines sur le net : les photos.
Prendre ses figurines en photo n'est pas une tâche aisée et sans un minimum de matériels et de connaissances en photographie, le résultat sera souvent décevant et ne permettra pas d'obtenir de réels avis de la part des internautes.
La méthode que je vais vous expliquer ci-dessous est assez standard mais permet d'obtenir de bons résultats sans devoir y passer trop de temps.  Vos débuts seront sûrement difficiles mais une fois qu'on comprend réellement comment fonctionne son appareil, ce n'est finalement pas si compliqué.

Ce tutoriel s'adresse surtout aux possesseurs d'appareils photos reflex car ce sont eux qui permettent d'avoir accès à de réglages précis mais aussi qui possèdent des capteurs de qualité.  Il est évidemment possible de faire des photos correctes avec un compact ou un bridge mais l'on ne dispose pas d'autant de possibilités qu'avec un reflex.  Il existe néanmoins des compacts avec un mode manuel qui permettent de s'en approcher. D'ailleurs les photos de mes précédents articles ont été faites avec ce type d'appareil.

Mon matériel

Voici une petite liste du matériel que j'utilise.  Évidemment, il est tout à fait possible d'arriver au même résultat avec un autre appareil et le but ici n'est pas de faire de la pub pour une marque ou un modèle en particulier.

- Canon Eos 600D
- Objectif 50mm F/1.8
- Un trépied
- Deux lampes d'architectes (style Ikéa)
- Deux ampoules économiques de 14 watt
- Quelques feuilles blanches

Un peu (beaucoup) de théorie

Pour pouvoir aborder correctement la photo de figurine, il est indispensable de savoir comment fonctionne votre appareil et quels sont les réglages les plus importants.  Si vous vous y connaissez déjà un petit peu en photographie, cette partie vous sera évidemment familière.
Cette aspect du tutoriel est plutôt technique mais vous permettra de mieux appréhender ce qui se passe à l'intérieur de votre appareil photo et donc d'être plus à même de choisir les bons réglages en fonction de vos conditions de prise de vue. 

Quand on fait de la photo, il y a globalement 3 grands paramètres de votre appareil à connaître : 

- L'ouverture : il s'agit du réglage qui permet de déterminer la quantité de lumière qui rentre dans votre appareil en ouvrant plus ou moins le diaphragme.  Une petite ouverture laisse rentrer peu de lumière mais se note avec un grand chiffre (Ex : F/22)  Une grande ouverture laisse passer beaucoup de lumière mais se note avec un petit chiffre (Ex. F/1.8).  Outre la quantité de lumière, l'ouverture à aussi une influence sur la zone de netteté.  Plus votre ouverture est petite, plus votre image sera nette d'un bout à l'autre.

Voici un exemple qui semble assez clair : 


Dans le cas de la photo de figurine, on préférera avoir l'ensemble de la figurine nette et l'on travaillera avec une ouverture supérieure à F/8.  En général, évitez de monter au dessus de F/16 au risque d'avoir une détérioration de la qualité de l'image.  Par contre, dans le cas de gros plan où l'on veut juste mettre une petite zone en avant, il peut être intéressant de travailler avec une plus grande ouverture pour avoir du flou d'arrière plan.

- La vitesse d'obturation : il s'agit du temps durant lequel l’obturateur va rester ouvert et cela détermine donc la quantité de lumière qui rentre dans votre appareil.  Étant donné qu'on utilise un trépied, nous n'avons pas de contrainte vis-à-vis de la vitesse et nous pouvons donc nous permettre des photos avec un temps de pose plutôt long.

- Les Iso : il s'agit de la sensibilité du capteur à la lumière.  Une valeur basse (ISO 100) signifie que votre capteur est peu sensible tandis qu'une valeur haute (1600) qu'il est très sensible.  Plus vous augmentez la sensibilité, plus l'apparition de bruit va être importante.  Dans le cas de photo de figurine, je reste toujours à la valeur la plus basse possible (ISO 100)

Je rajouterai à cela un quatrième paramètre mais qui dépend cette fois-ci de votre objectif et non de votre appareil : la distance focale.  Il s'agit en simplifiant du zoom de votre appareil.  Une petite focale va avoir un champ de vision assez grand et donc incorporer beaucoup de l'arrière plan qui ne nous intéresse pas.  Une grande focale va par contre avoir un champ de vision assez faible et donc beaucoup mieux isoler la figurine de l'arrière plan.


Personnellement, j'utilise un objectif de 50mm mais je pense que le résultat serait meilleur avec une focale un peu plus longue.  Malheureusement, je n'ai pas encore pu faire le test.

Maintenant que l'on a vu la théorie, passons à la pratique en s'intéressant à mon installation puis à la façon dont je procède. 

L’installation

Mon installation est assez simple.  Elle consiste en un fond de papier blanc avec une feuille blanche pliée de chaque côté en guise de réflecteur.  J'utilise deux lampes d'architectes qui me donnent un éclairage frontal légèrement en hauteur.




Pour ce tutoriel, j'ai connecté directement l'appareil à l'ordinateur et j'utilise ce dernier pour effectuer tous les réglages.  Ça permet de faire une mise au point très précise mais surtout d'avoir un aperçu sur un écran de qualité du rendu de la photo (les écrans d'appareils photo sont souvent très lumineux et surcontraste la photo)  De plus, ça me donne aussi la possibilité de prendre des captures d'écran pour vous montrer facilement les réglages. 
Pour ce qui est du contrôle de l'appareil avec un ordinateur, les réflex Canon sont fourni avec un programme qui permet de le faire facilement.  Je ne sais pas si c'est le cas chez les autres marques.

Comment procéder

Une fois que mon installation est prête, je mets mon appareil en mode priorité à l'ouverture (Av) puis je le branche à l'ordinateur et je démarre le programme de contrôle de l'appareil (Eos Capture).  Je vérifie aussi que j'ai bien sélectionné "Raw" comme format pour la photo pour avoir un fichier brut qui contient beaucoup plus d'information qu'un fichier Jpeg compressé.

Pour ce tutoriel, j'ai utilisé une figurine que Morbäck m'avait offerte comme ça ce dernier pourra donner son avis sur la photo et nous dire si il l'a trouve fidèle ou pas.

Voilà une première capture d'écran avec mes réglages : F/10 et Iso 100.  Avec le mode priorité à l'ouverture, l'appareil adapte automatiquement la vitesse d'obturation pour avoir la bonne exposition.  En ce qui concerne la balance des blancs, je sélectionne "lumière tungstène" mais je sais que des petits ajustements seront à faire par après dans un logiciel de retouche.  Avant, je me prenais beaucoup la tête sur la balance des blancs mais depuis que je fais des photos en RAW, je sais que je pourrai de toute façon la corriger au post traitement.

Cliquez sur l'image pour la voir en grand

Malheureusement, on s’aperçoit que la photo est trop sombre et que notre fond n'est pas blanc.  Cela est du à la façon donc l'appareil mesure l'exposition.  Il fait une moyenne de l'exposition pour que l'ensemble de la scène soit exposé de manière uniforme.  Il est possible de changer le mode de mesure de l'exposition (évaluative, pondérée ou spot) mais ça ne fonctionne pas toujours correctement.

Pour remédier à ce problème, nous allons plutôt compenser manuellement l'exposition en l’augmentant progressivement jusqu'à ce qu'elle nous convienne (dans l'encadré en rouge).  Si l'on avait travaillé sur un fond noir, on aurait probablement du faire l'inverse et sous exposée légèrement la photo.

Cliquez sur l'image pour la voir en grand


Nous voilà donc avec une photo correcte qui ne demande plus que quelques corrections pour être bonne.

La photo telle quelle à la sortie de l'appareil (juste recadrée et convertie en JPEG)


Voilà le résultat final qui pourrait être encore un peu meilleur en utilisant une lightbox pour diffuser la lumière. A l'aide d'un logiciel de retouche (Lightroom), j'ai corrigé la balance des blancs qui était un peu trop jaune et j'ai contrasté un peu plus la photo.  J’efface aussi les quelques poussières sur le socle et rends celui-ci un peu plus noir. 

La photo retouchée


Et je laisse la parole à Morbäck pour qu'il nous donne son avis sur cette photo de sa figurine :

"La photo est très fidèle à la figurine que j'ai peinte. Les contrastes sont justes, de même que les teintes.
On perçoit également très bien les différences de matières. Les zones très brillantes telles que les intestins et les furoncles reflètent bien la lumière, tandis que les zones plus mattes comme la peau ou encore pièces rouillées n'ont aucun reflet et semblent très "secs".

L'utilisation d'un fond blanc apporte un certain nombre de choses, notamment une bonne réverbérations de la lumière ce qui permet une disparition des ombres naturelles au profit de celles qui sont peinte, et offre un rendu plus fidèle de ce qu'est la figurine en réalité.
Le seul inconvénient pour moi est le fait que la lumière réverbérée à l'arrière de la figurine (qui rentre dans l'objectif) a tendance à flouter et faire disparaître les contours de celle-ci.
Une solution pour remédier à ce phénomène est de photographier la figurine sur fond noir, comme sur cet exemple:


Ici, les contours sont bien délimité. L'appréhension des volumes sur le pourtour de la figurine est donc plus facile.
Par contre, vous remarquerez qu'il y a beaucoup plus d'ombres naturelles et que certaines zones de la figurine disparaissent un petit peu. On obtient un photo "d'ambiance" qui certes ne montre pas tous les détails de la figurines comme dans l'exemple précédent, mais présente d'autres qualités.

Encore une fois, il n'y a pas de méthode miracle. Le choix du fond doit être adapté à votre type d'éclairage, et est avant tout une affaire de goût!"


Si vous avez des questions, n'hésitez pas.

Aliaume

P.S. 1 : Je ne suis pas spécialiste de la photo donc si j'ai dis des bêtises ne vous gênez pas pour me corriger ;)

P.S. 2 : La première photo de l'article a été prise avec un réflex Nikon de 2006.  Comme quoi même avec du matériel pas tous à fait récent, on peut quand même obtenir des résultats sympa.

13 commentaires:

  1. Merci pour ce super article

    Chien Sauvage

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  2. Merci pour ce tuto très clair. Je crois qu'il va beaucoup m'aider !

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  3. Merci Grace à vous je sais enfin faire des photos qualité

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  4. Toujours aussi intéressant de vous lire.
    Cela me permettra d'améliorer ma technique et surtout me trouver du matériel manquant terriblement à la réussite d'une bonne photo.

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  5. Merci les gars!

    On est bien contents que ça puisse vous servir. Aliaume est vraiment doué en photo, je peux vous dire que les trois autres Kouzes ont appris des trucs grâce à cet article!

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  6. Hey,

    Parfait ton tuto, ça m'a carrément bien aidé! Enfin des photos fifèles et nettes!! Un grand merci.

    Je rajouterais juste cette précision que j'ai été chercher sur un site:

    Pour modifier l'ouverture (le F):

    "En mode manuel (M), si vous souhaitez modifier l’ouverture vous devez maintenir le bouton « Av » sur votre appareil enfoncé, et tourner la molette."

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  7. Tres bon tuto, bien fait et clair, un grand merci, moi qui avais tjrs eu la flemme de chercher, j'ai appris l'essentiel et ça a nettement changé mes photos.

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  8. Très sympa ce tuto. Je vous conseille de jeter un oeil sur le blog d'Hiroshi qui a fait un tuto pour un studio photo maison très sympa (notamment l'utilisation de boule de ping pong découpé pour faire "diffuseur de lumière")

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  9. Une autre solution pour garder le fond blanc est de faire en sorte avec l'éclairage (une des lampes suffit largement pour ça) de "cramer le fond, c'est a dire en n'ayant que la feuille arriver a trouver la vitesse qui suffit a mettre en surbrillance tout le fond grace à l'alerte surexpo de l'appareil (dans les menus)
    après il vaut mieux avoir un flash cobra (il en existe des très corrects a vil prix chez yungnuo) avec un diffuseur plus grand que la fig (pas dur ça !) et de le régler pour eclaire la fig seulement, on a un rendu magazine de mode avec la fig sur fond blanc.
    Y'a un totu ici :
    http://fotoloco.fr/20120607/cours-photo-studio-de-rue-2-12-photographier-sur-fond-blanc/

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  10. pour en revenir au fond blanc, en fait l'idée est déclairer quasiment en lumière rasante l'arrière blanc et de n'éclairer que lui (un coupe flux pour "rabattre" la lumière de la lampe n'est pas inutile. Du coup on n'a quasiment plus d'effet de halo si la lumière est bien positionnée, et la figurine bien distante du fond (encore une fois vu la petitesse c'est aisé).

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  11. Oooops! Fausse manip', j'ai essacé le commentaire d'Idrissa-Flo Woodstone. Le voici:


    Je refais, lol : Très cool ce tuto. :)
    Si ça ne vous dérange pas, je le poste sur notre groupe facebook, on a encore kek récalcitrants qui continuent de se photographier les doigts au dessus des kleenex maculés d'encre avec une figouze floue et surex... :/ Heureusement qu'on a des gars courageux et pédagogues dans le secteur, hein ? Bise les Couz.
    https://www.facebook.com/groups/1555494401441379/

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  12. Aucun souci Idrissa-Flo Woodstone, nos tutos sont faits pour être partagés ;)

    --
    morbäck

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